从察隅返回，距然乌镇还有大约10公里处，有一条泥泞的小路，这条小路总计27公里，通往一个叫来古的小村。来古村周围遍布美丽的湖泊和壮观的雪山。在这里，可以看到许多条冰川。其中最著名的是生成于岗日噶布山东端长达12公里的雅龙冰川。它从海拔6000多米的主峰，一直延伸到海拔4000米左右的来古村。
    虽然这里可以看到很多条冰川，但由于没有路以及冰川前边的湖水，汽车并不能靠近冰川，人只能远眺而不能近观。即使这样，我们的汽车也要穿越几条河道和泥泞的田垄才能到达。
    来古村几十户人家，房舍分散；藏民贫穷但很淳朴。我们的汽车陷在沟里，一些藏民主动帮忙推车。这里的藏民大多数汉语说的不好，很难与他们沟通。应该说，虽然来古冰川近年来小有名气，但并没有进行商业开发，仍然保持着原始的、自然的风貌。可让我们想象不到的，这里人们的商业意识并没有因为地理位置的偏僻而落后于时代的发展。当我们准备离开来古村时，几个藏民追赶上来，向我们讨钱。开始没明白怎么回事，后来发现他们手里拿着正规的来古冰川景点的门票，才知道人家是师出有名。想跟他们讨价还价，不要那个门票，少交点钱，结果遭到拒绝。一分不能少，每台车150元。呜呼哀哉，比抢钱还厉害。
    据中国科学院冰川编目统计，中国有冰川46298条，总面积59406平方米，占全球中、低纬度冰川面积的百分之五十以上，大多数分布在青藏高原。冰川是气候的产物，对气候变暖高度敏感。据我国科学家近期对中国 西部有限地区的研究显示，近30－40年来，中国西部有82.2%的冰川处于退缩状态，不同山区冰川的面积缩小比例在2－18%左右。对代表性流域冰川变 化及其影响的分析，发现在近期气候处于暖湿变化明显的天山南坡地区，出山径流增加量中的1/3以上来自冰川退缩增加的冰川融水。预估本世纪全球持续变暖， 升温可能达到1.4－5.8℃，冰川将会继续萎缩，冰川融水径流必将持续增加，随着冰川规模的不断缩小，冰川径流势必趋于减少，其影响将是深远的。
    气候变暖的罪魁祸首当然是人类无节制的向自然索取。人类的物质文明的进步，消费的增加，空调、冰箱、汽车进入寻常百姓家，在生产过程中排放的污染，给这个地球造成不可逆转的破坏，让人们开始重视环境保护。从环保的角度来看，还是希望来古冰川不要开发，还是保持现在的原始风貌吧。

位于川藏南线八宿境内的然乌湖，是雅鲁藏布江支流帕隆藏布江的主要源头，湖面海拔3807米。然乌湖前有一个三岔路口，往西是拉萨方向，往南是察隅方向。老徐原计划并没有准备去察隅，然乌湖之后，我们就应该朝拉萨的方向行进。有意思的是，张哥把原定的行程更改了。
    这些天，张哥经常发脾气，有的时候近乎于无事生非。老徐不知是碍于朋友交情还是不想在路上惹麻烦，显得很大度，并不与其计较。张哥为了掌握话语权，表明他“这个人”的存在，时常站出来做反对派。私下里他对我说，我们是租车，上哪去、吃什么、住酒店凭什么都要听他们的？
    在然乌小镇小街的小饭店里，大家一起商量行程。张哥提出去察隅。老徐征求大家意见：“去察隅，路况特别不好，也没什么看的，而且那条路是个死胡同，必须原路返回。有必要去吗？”老徐这种语气，其实就是否定的意思。老田夫妻和月儿都没有言语。老徐看着我，期待我的支持。在这个紧要的关头，我当然要站在张哥一边，我们两个已经是一个战壕里的战友了。我说，“行，我看靠谱儿！”我明确表示了支持。其实，当时我并不知道察隅有什么可看的。我觉得张哥也不是为了去看什么，也许就是为了反对而反对吧。对于这种可去可不去的地方，老徐妥协了。
    从然乌到察隅只有172公里，我们走了一整天，平均时速不到20公里。路难走，非语言能够形容。在去往察隅的山路上，我们没有掉到山涧里，还能活着，除了感谢上苍怜悯，也要感谢老徐和老田的车技。
    汽车离开然乌向南，一条高低不平的土路展现在我们的眼前。在最困难的地段，路面只能容纳一辆车通行，如果恰巧两台车相向同时到达，另一台车必须倒退到一个宽阔的地方避让。虽然很像单轨铁路的停靠方式，但由于路面并没有设计出停靠的地方，两车相向通行的过程险象丛生。
    尽管现在想起来对当时走过的路还有些后怕，但我仍然十分庆幸自己能够踏上察隅的土地。在今天中国印制的地图上，下察隅以南的大片土地属于中国领土。在印度的地图上，同样的地区是印度的“阿鲁纳恰尔邦”。中印两国实际领土控制线就是那条臭名昭著的“麦克马洪线”。这条中国不承认的所谓边界线，划走了中国九万两千多平方米公里的国土！而当一个中国人，在中国地图标识是自己的领土的地方，面对的却是外国的边防管制，那种心情可想而知。
    除此之外，中国和印度的领土争端还有中段和西段边界三万三千多平方公里，目前大部分被中国控制。这一段的领土战略地位十分重要，新藏公里即在此地段，是西藏阿里地区连接新疆喀什地区唯一通道。当年在此争议区域里修路，印度政府还向中国政府提出抗议，说我们的公路修到了他们的领土上。
    最近几年，中印两国政府启动了两国边界谈判的常设机制，有一阵子似乎取得了进展，后来又没有了声息。在中国方面，没有透露出任何信息；在印度方面，有报载说两国的解决方案似乎是以东段领土换西段领土说法，引来印度舆论的反弹。
有意思的是，中国政府多次拒绝来自“阿鲁纳恰尔邦”印度人员的签证。 最近的一次，是去年的 5月26日，印度公务员代表团一行107人按计划要到北京和上海进行为期两周的访问与考察。这个代表团是按印度总理辛格要求成立的中级公务员考察暨讲习 团，在中国访问期间将接受中国有关方面的课程讲习，以了解中国经济发展的过程和决策，增进中印两国之间的相互了解。 然而，就在代表团在新德里集结，向中国驻印度大使馆申请签证的最后时刻，意外发生了：代表团的一名成员遭拒发签证，他就是52岁的“阿鲁纳恰尔邦”主管纺织品暨手工艺品事务的资深秘书柯育。 中国外交官给出的拒签理由非常明确，“阿鲁纳恰尔邦”是中国领土的一部分，因此柯育是中国居民，不需签证。
    据介绍，现在居住在“阿鲁纳恰尔邦”的印度人已达700多万。如何解决边界争端，寻求双方都能接受的方案，世人都在关注中。

1.然乌湖。西藏最美的湖泊之一。


2.通往察隅的公路景色很美。

从昌都去拉萨有两条路，一条是川藏北线，经类乌齐、丁青、巴青、索县、那曲、羊八井到拉萨；另一条路是川藏南路，经邦达、八宿、然乌、波密、通麦、鲁朗、林芝、工布江达、墨竹工卡到拉萨。我们选择的是川藏南线。
在此之前，们所走的路是川藏北线，对大多数驾车进藏的人，通常会走川藏南线，从成都出发，经雅安、泸定、康定、新都桥、雅江、理塘、巴塘、竹巴龙、芒康、邦达，然后去拉萨。这一段路景色很美。有二郎山隧道、折多山口、高尔寺山口、剪子弯山口、海子山口和红拉山口。每个山口都在海拔4000米之上。这一路经过的泸定桥，在国内革命战争时间曾有过18勇士强渡大渡河的传奇；而一曲康定情歌又曾让多少俊男靓女心旷神怡。
由于我们是从甘南进藏，走北线更合理，更重要的是，如果我们走了南线，北线的景致就没办法浏览。这就像人生之路，一旦确定了，就把眼前的路走好，曾经能够选择的另外的一条路，就留给闲暇时去想象吧。
我们的汽车从昌都南下，由川藏北线转川藏南线，路经邦达到八宿这一段，是沿着横断山脉的走向下行。横断山脉，位于青藏高原东南部，大渡河、金沙江、澜沧江、怒江、雅砻江纵流横贯其中，江河两岸陡峭。之所以称为横断山脉，就是因为其山高谷深，横断了东西向的山地和交通。沿横断山脉走向的公路，大多在河边、两山峡谷之间。山崩、滑坡、泥石流频繁。
我们选择5月份出行，就是充分考虑了季节的因素。在此之前大雪封山，公路被积雪覆盖，很难行走。即使是靠推土机开路，也险象环生。汽车滑到谷底的事故频生，甚至人在路边被风吹到谷底，几米深的积雪将人吞没，没有任何生还的可能。再晚一些，到了7、8月份的雨季，道路被大雨冲毁，人、车被困几天情况时有发生。即使这个季节，也会遇到道路阻断的情况。我们的车准备了7天的口粮，就是为了防止意外。
在西藏问路，会遇到两种情况，一种是问距离，不要单凭公里数判断行车时间，状况不好的路，几十公里，也要走上一天，按常规是没办法衡量时间的；另外要有胆量，别被当地人讲诉的路况吓晕了。我们经常被酒店老板告诫：某某日，一车人被泥石流冲到谷下，无一生还……某某谷底，有无数量汽车掉了下去，如果你们的车缺零件，就到那里去找好了…….某某山顶滚石共砸死了多少人，等等。
我能活着回来，应该感谢上帝，如果真的有上帝。我们在这段路上，遇到了大规模的滑坡，幸运的是这次滑坡，在我们到达前的瞬间发生了，让我们躲过了灭顶之灾。当时，在我们停车的位置，还可以看到因巨石下落溅起的大团的灰尘。即使在等待武警战士清理道路期间，我们还不得不小心躲避从山顶不断落下的零星碎石。要知道，每一块碎石击中脑部，都可以致人于死地。
我的一个知己曾这样评价我：你能活着，本身就是一个奇迹。你的旅途充满了风险，每次你出去旅行，都不知道还能不能再见到你。其实，我已经死过多次。最严重的一次车祸，我休克了20多个小时，那段时间大脑失去了记忆，当时自己发生的许多事情，只能靠别人告诉我。我只记得眼前的那一片金色的辉煌和没有任何痛苦、梦一样的美好感觉。车祸过去了半年多，我才走出医院，又开始了新的旅行。
人，活着，应该快乐；死去，也不一定就是坏事。

这个盘山路是比较经典的一幅，据说国家地理杂志曾用过。不过，我的这幅由于镜头原因，覆盖的不够全。

离开德格县城、车过金沙江，从行政区划上，我们离开了四川省，到了西藏自治区的管辖范围。从德格到江达109公里，从江达到昌都228公里，总计337公里。我们一行在昌都休 整了一整天，住了两个晚上。
昌都是一个比较大的地级市，无论现在还是历史上，在西藏都是一个很重要的城市。昌都之所以名闻遐迩，是因为中华人民共和国建国初期在这里发生的昌都战役。1950年10月6日开始的昌都之战，只用了18天时间，解放军就消灭了西藏旧政权占三分之二的藏军主力，包括阿沛．阿旺晋美在内几千官兵被俘，昌都大片地区被解放，史称解放西藏的淮海战役。昌都一战，西藏旧政权在军队和心理上被解除了武装，除了和谈再也没有其他选择。1951年5月23日，中国中央政府和西藏地方政府签订了和平解放西藏的17条协议。
后人对这次战役有不同的解读，有人提出了许多假设，其中最主要的观点说西藏旧政权御敌于域外是一个战略性的错误。其实，藏军和解放军根本就没有可比性。当时藏军主力人数不到一万，而他面对的是久经沙场考验的二野第18军三万精锐之师，更遑论在他背后还有刚打败国民党号称800万军队的500万解放军！
刚到昌都城里，每一根神经都很紧张。传言这里的康巴汉子极其凶悍，每个人都可以随身佩戴刀具，动辄拳脚相加，甚至拔刀生事。更有人夸张说，康巴人杀人有指标，公安不加约束。
后来在城里安顿下来，感觉很好，并不像传说的那样可怕。在车水马龙和人声熙攘的街道上，感觉与内地的其他小城无异。第二天早上，我独自一人到包子铺吃早点，和来自四川的小老板聊起当地的治安。他说，前些年这里的治安不好，这两年好多了。问其原因，他说主要是打击力度加大，当地的武警对流氓滋事和扰乱社会治安分子往死里打，震慑住了，没人敢闹事了。一般大点的城市没有问题了，但小地方还不行。
关于社会治安问题，同是违法犯罪，有些族群在中国享受不同的待遇，这已经是公开的秘密。我在藏区拉卜楞寺所在地夏河县城，在一个加油站和一个汉族女孩聊天，她说，有些藏民加油不给钱，还打人。我问，那为什么不报警？女孩说，警察也不愿意管，就因为他们是藏民。其实在内地，也存在这个问题。我在上海的时候，去南京路，朋友告诫我要小心那些新疆人，说，在南京路地下街一天曾失窃100多个手机，大部分是那些人干的。我说为什么不打击他们，朋友说，还不是考虑民族政策！
在昌都有许多汉人，但大多数是从内地来的小生意人。这些人流动性比较强，也是为生活所迫。
昌都城边，位于昂曲和杂曲两水交汇处的强巴林寺是格鲁派寺庙较大的一座，建于公元1444年，三世达赖喇嘛索朗加措主持过该寺。寺庙内主要建筑保持完好，佛像、壁画和唐卡精美。特别让我高兴的是，我去了许多喇嘛的住处和他们聊天，体验了教徒的生活，让我受益匪浅。
昌都城区

昌都强巴林寺

寺内一角

喇嘛的住处

喇嘛的“天地”

养花的喇嘛

寺内的藏经

寺内壁画1

寺内壁画2

寺内壁画3

寺内壁画4

强巴林寺外墙，许多藏民在转经。

他们对来生充满希望

        汽车穿越雀儿山不久，我们到了德格县所在地更庆镇，海拔3240米。
     小城坐落在一个狭长的欧普龙山谷中，金沙江水沿城边静静流过。虽然地形地势造成城建分布的局促，却突显了房屋街道依山错落的别致。古往今来，德格便是康巴的文脉、藏区的经堂、格萨尔王诞生与驰骋的疆土。这里最大的看点就是德格巴宫、俗称德格印经院。
    兴建德格印经院的是第十二世德格土司登巴泽仁，始于1729年，虽然历经280多年的风风雨雨，整体建筑依然完好，更让人称奇的是，这里所有的印刷都还是最原始的手工操作。或许更有价值的是，这里收藏了大量的五明学科著作，藏传佛教各派经典，包括在印度早已失传的佛经。据介绍，印经院收藏的经版可追朔到上千年，现在保存的印版达32万块，其内容除藏传佛教各派的经典，还有大量藏族文化科技方面的典籍及珍贵的唐卡、坛成画版等。
     我们的汽车停靠在印经院门前的石板路上。络绎不绝的信徒围着印经院顺时针转经，其虔诚的举止让人感动。
     我一个人买票、入院、参观、拍照。面对庭院古老的大殿、红墙上的“金刚时轮”、屋顶耸立的“镏金孔雀”和五颜六色的经幡，我的眼睛和脚步，在现代与历史的时空中恍惚和踉跄。资料记载，乾隆年间，出自于这里的墨印藏文《大藏经》，时价80两银子，朱砂印的160两，而金水印的高达1600两，按清代六品官员-----相当于现在的局级干部，年薪45两白银计算，积攒到这个数字，不吃不喝也要35年。可见当时印经院经济效益之高。
     时至今日，印经院依然保持原有的传统方式印刷经文，每道程序依然井井有条，每一天依然按部就班的工作，似乎从来没有丝毫的发展和变化。在现代印刷技术日益发展的今天，时光仿佛在这里停滞，德格印经院成了历史沉淀下来的一块活的化石。
    这些年，在国外能够多渠道获取不同观点的信息。许多国外媒体引述西藏流亡政府的言论，说藏区的文化和传统遭受了破坏。如果亲身到这里看看，将会得出不同的结论。以印经院为例，它之所以保持得这样完好，与中央政府的支持和保护分不开。在印经院出售门票附带的简介中，是这样写的：“1988年，中央、省和自治州有关部门投资80万、集资200万，开始对印经院维修。1996年，国务院批准德格印经院为全国重点文物保护单位。目前正在申请世界文化遗产”。
    这就是我所看到的事实。
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5月下旬的新路海，虽然海拔高度已达4000米，但依然感觉春意盎然、绿枝摇曳、鸟语花香。而当我们的汽车攀上雀儿山口，海拔陡然升至5050米时，眼前则是另外一个世界。凌厉的寒风呼啸在皑皑白雪覆盖的群山之上，看不到任何动植物，甚至连路过的飞鸟也没有，世界仿佛回到了远古时期。这里是生命的禁区。我们在平原的道路上，向前1000米，只是一个数字或1公里度量衡之间的转换，而在已经是海拔4000米的区域再向上攀升1000米，则完全是另外一个概念。

这是我人生所到达的一个新的高度。

“会当凌绝顶，一览众山小”。很多人都喜欢引用这句古诗来描述登高望远的喜悦之情。然而，此时，大家并没有欢喜若狂之举。我们7人之中，只有老徐、月儿和我走下车，沿着山路左右眺望，选择合适的角度拍照。其它四人则老老实实地坐在车上，他们表情麻木，一动不动。不是他们不想看，实在是高原反应太严重了，他们是心有余而力不足。

在前一段路程中，海拔只有3500至4000米时，他们已经出现了强烈的高原反应。可能出于面子或者是因为兴奋，每到一地他们还能坚持下车拍照，尽管活动范围很小。这一次不同了，他们毫不掩饰自己的高原反应。最严重的当属张哥，脸涨红得像个醉汉。后来知道，他早就开始偷偷地吸氧了。我们汽车在北京出发时带了一个半人高的医用氧气瓶，在进入藏区后，又在商店买了一些便携式小氧气瓶，以备不时之需。对于张哥，应了急，也算没白花钱。

我感觉还算好，只是脑袋有些晕，身子发飘，脚走在路上像踩在棉花上。月儿从外表上看不出什么，显得很正常。老徐则面色苍白，嘴唇发紫，不知是因为冷，还是其它什么原因，他的身体有些发抖。我不好直接点明他有高原反应，故作关切地问，老徐嘴唇怎么紫了？老徐何等人精？马上回击，你的嘴唇也是紫的！

后来回到车里，我装作不经意的从倒车镜偷看自己的脸色，发现我的嘴唇确实也有些紫，但没有他那样严重------也属于五十步笑百步的心态吧。

其实初次到高原，大部分人都有一些反应，而且经过短暂的调整慢慢都可以适应。极度不适的只有一小部分人。究竟什么人适应什么人不适应高原气候，也往往不是我们通常的健康标准。有些人看着很强壮，也很年轻，但一到高原就发病，不得不需要救治，吸氧、点滴、撤离。当然，有严重的心脏病、高血压、哮喘病和重感冒未愈的人，绝不要轻易上高原，除非是活腻了。

每个人都喜欢挑战人生，都想测试自己的极限，所以，一个个看似不可能的纪录被打破。而人的潜能究竟还有多大？没人能够回答。

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 我们将要走的一段路是川藏公路最经典的雀儿山山口，号称川藏线第一高、第一险，海拔5050米。从甘孜穿越雀儿山山口到德格县只有216公路，当我们的汽车到达新路海时，我们在路边看到了白雪皑皑的6168米的雀儿山主峰；看到了巨大的冰川融入玉龙拉措湖的壮丽景观；看到了蜿蜒的小河沿岸古老的马尼石堆。此地距雀儿山山口30公里左右，到德格县75公里。我们计划在德格县过夜。

  两台车上的7个人都跳下车，选角度、拍照。

 20分钟后，老徐突然做出一个奇怪的决定，汽车原路返回马尼干戈，并在那里过夜。理由是，虽然目的地距离很近，但路况特别不好，这段路留到明天再走。

  尽管第二天我并没有感觉到那段路况特别不好------与后来难走的路况相比，但我当时还是非常赞同他的决定。

 马尼干戈是一个小镇，只有几条小街，位于甘孜草原的边缘。马尼干戈不仅现在是通往西藏的要道，也是当年茶马古道上的重镇。这里的藏民以游牧为主，个个彪悍粗壮。所以马尼干戈又有中国西部牛仔城之称。

 当天晚上，我在马尼干戈预订了一部汽车，第二天早晨6点钟将我送到新路海。这段路只有24公里，双方议价车费30元，车主只负责送达，不负责接回。我和老徐则约定第二天上午9点钟在新路海路边等候大部队。为了便于联系，老徐给了我一台车载无线电话机。因为普通的手机在那个区域里没有信号。

  集体出行，最大的弊端就是人心不齐，大的旅游理念暂且不论，小到饮食起居都做不到统一。我们此行一般情况是8点起床，洗漱、早餐之后，出发时往往就是9点以后了。我自己出行，则习惯天刚亮就上路，我喜欢车窗前流动的晨光、和煦的清风和多变的彩云；我喜欢太阳在草原、在群山、在大海、在云端喷薄而出的那个瞬间；我喜欢霞光中的植物、动物、飞禽和人与自然的那种谐和的场景。“每一天的太阳都是新的！”这是我的人生态度，也是让我忘掉烦恼的慰藉。

  我大概来得太早，玉龙拉措湖边除了我之外没有其它游客。但我并不孤独，有许多喇嘛陪伴着我-----昨夜有一些喇嘛在这里宿营，还没离开。阿弥陀佛，善哉，善哉!我竟然在喇嘛的营地混了一顿斋饭，岂不快哉？吃过饭，我和大喇嘛聊天，小喇嘛在旁边侍奉奶茶。

  我发现有个喇嘛内衣里有达赖喇嘛的像章，问大喇嘛，达赖喇嘛的像章可以公开吗？大喇嘛摇头。我又问，希望他回来吗？大喇嘛点头。我接着又问，为什么吗不向政府提要求？大喇嘛说，我们不敢，压力太大，政府有武装警察。另外，我们佛教不主张杀生，因此也不会造反。我听了这话，当时真的很感动。在我的头脑里，我觉得，中国新疆是个问题，西藏没有问题。新疆维族信奉伊斯兰，而伊斯兰原教旨主义主张暴力，世界为此不得安宁；而西藏信奉的是慈悲为本的佛教，因此不会发生大的问题。尽管今年的3月14日拉萨发生了暴力事件，我还是坚信大多数的喇嘛和藏民的善良和纯朴。

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 距马尔康230多公里处的喇容山沟，既是著名的、号称世界最大的佛学院所在地。色达佛学院正式名称是喇容五明佛学院。佛学院位于四川甘孜东部，地形地貌复杂，年平均气温零下1度，海拔高度3890米。

 色达佛学院管理相当严格。色达佛学院大门入口左侧有一收发室，进入里面的人要逐一接受管理人员检查证件并进行登记。整个佛学院所有的区域禁止照相，相机也不能带入，我们的相机必须寄存在收发室里。此行我带了两台相机，交出了一台，私下留了一台。虽然相机带了进去，但也不敢明目张胆公开拍照，只能在车里隔着窗户偷偷摸摸的拍，生怕被发现惹来麻烦。

 从学院大门外看，仅仅是一座山门，一条简易公路伸向看不见的远方，人们从外部很难想象色达佛学院的规模。汽车沿山路爬上山岗，视野开阔，一眼望去，连绵数公里的山坳里，像海市蜃楼般突然出现了一个城镇，满山遍野都是星罗棋布般的暗红色僧舍，成千上万的喇嘛和尼姑身着红色僧衣穿梭往来，一片祥和与宁静，人仿佛到了另一个世界。

 据介绍，在这个山谷里，常住的僧人有两万多人，遇有法事前来的僧众最多时达到4万多人。这里的僧人除藏族之外，还有来自中国各个省份的汉族。我曾问过一个僧人，山谷里的那些小房子的归属权是佛学院还是僧人自己，那僧人告诉我房子是属于个人的，并且还可以买卖。经常有僧人离开这里之前卖掉自己的房子，房价根据大小好坏不等，一般的也要数万元人民币。

根 据资料，1980年，法王晋美彭措吉祥贤在第一世敦主仁波切的修行地－－－色达喇荣、即大密乘虹光身静处，创建了修学不偏佛法的大学院。 1987年5月15日，已故的十世班禅大师亲自致函色达县人民政府，批准佛学院正式成立，并赐给学院亲笔题写的“喇荣五明佛学院”的藏文匾牌，已故的中国佛教协会会长赵朴初为学院亲笔题写了汉文院名。学院的课程设置分显教、密教和共同文化三大部分。显教又设有戒律、因明、俱舍、中观和般若等，密教设有续部经典、各类加行、生起次第、圆满次第、大圆满和窍诀等。共同文化课设有声明、医方明、藏文等内容。2004年1月7日，创建色达佛学院的法王晋美彭措圆寂。在他圆寂的前两年，他在境外会晤了达赖喇嘛，引起了中国政府的警觉。当年即发生了拆毁僧舍、驱赶学员的事件。事件的起源、真相及结果不得而知。凭我在藏区行走的观察和直觉，我感觉达赖喇嘛影响力不容小觑，中国的应对策略似有商榷之处。在我几次西藏之行、特别是我到了西藏流亡政府所在地印度的达莱萨拉，并分别见到达赖喇嘛和大宝法王之后，这种感觉得到了印证。

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九寨沟，顾名思义有九个沟，而目前只开发了3个，据说还在继续开发另外几个。仅就目前开发的三个沟，面积大到数十平方公里，要靠乘坐景区内提供的车辆，在一天内也只能走马观花勉强看看主要的景点。九寨沟里面的藏屋、羌寨估计大部分搬迁，在一些游客不能光顾的山坡，还保留一部分原居民住宅。这些原居民能说汉语，受雇于景区管理部门做些餐饮和清洁等工作。我在游览过程中，和一个藏族保洁工聊天，她的家里可以提供住宿，每晚只收50元人民币，还包三餐。九寨沟的门票很贵，好像200多元人民币，最多可以使用两天。喜欢九寨沟并想多住几日的人，不妨一试。九寨沟管理很严，只有一条路、一个大门进出，开放时间从早上8点到晚上5点。自然风光最美的时辰，早霞晨雾、夕照余晖，普通游客根本无缘相见。况且，九寨沟的知名度与日俱增，慕名而来的八方游客纷至沓来，开放的时间里，景区内人流如织，像是个大市场。每个景点前人满为患，如果拍照留念，想不与人合照都难。

我们常用山清水秀来形容好山好水，但山清水秀只是一个形容词，它没有量化的标准，因而，大多数景观评论因人而异，所谓仁者见仁，智者见智。唯独九寨沟、黄龙等景区，所有观者竟出奇的一致，那就是无不赞叹其山之清俊、水之秀美为天下之最。

前往九寨沟，我们是从甘肃南下，并不是典型路线。大多数游客最常使用的是环线公路，其中西线全长435公里，从成都出发，沿途经都江堰、汶川、茂县、松潘至九寨沟。同时，这条线路也可连接黄龙、卧龙大熊猫保护区等景点。

我们在行车过程中，在这个区域中看到了许多尚未开发成旅游景点的地质断层峭壁、高山湖泊等壮丽景观。据资料介绍，这些景观的形成，是地震造成的。1933年同是这个地区的茂县叠溪发生过7.5级地震，地震引起山体滑坡阻断岷江，造成江水倒流达30天之久。地震引起的地质变化，是九寨沟等景区的重要成因,那次地震造成人员死亡近万人.

三天前，同是这个地区的汶川县，又发生了7.8级大地震，据说是建国以来最大级别的地震。这次地震后,当地景观肯定也会发生不同程度的变化。大自然的鬼斧神工给人类造成灾难的同时,也会留给人们鲜血浸渗过的美丽。从电视画面上，地震造成的破坏极其惨烈。所幸，有2200多年历史的都江堰水利工程并无大碍。据最新播报，截至北京时间5月15日晚5时，因地震死亡19509人，预计最终死亡人数将达到5万人以上。当然，我们不能以死亡人数来判断两次地震的程度，毕竟时间过去了70多年，历史进步、社会变迁让这个地区人口密度增加了许多。

我为不幸遇难的同胞悲伤和祈祷，我希望幸存下来的同胞在今后的日子里活得更好。每个人都是在一个又一个不幸中走过，每个国家和民族也都是在一场又一场灾难中走过。我们之所以乐观，是因为我们遭遇过苦难，是因为我们还有希望，毕竟这个地球还在旋转。

离开松潘，我们的汽车一路西行，走的是川藏北线。沿途景色很美，但是路越来越难走。

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